До картофеля на Руси ели репу: питерский рецепт летнего рагу из чудо-овоща

В Петербурге умеют не только гулять в белые ночи, но и трепетно сохранять гастрономические традиции. Одна из таких рагу из репки, забытого и снова любимого овоща, который, между прочим, был популярен задолго до того, как в моду вошла тыква или брокколи.

В этом блюде скромность, тепло и чуть-чуть аристократизма, как в старом доходном доме у Финляндского вокзала.

Главная героиня репа Петровская

Её золотисто-жёлтая кожура не декоративный эффект, а показатель содержания каротина. Сорт старинный, проверенный, такой же, как в сказке Посадил дед репку. В питерском варианте репку не варят до каши и не маскируют специями наоборот, дают ей звучать в ансамбле с другими корнеплодами.

Четыре ингредиента

Морковь, картофель, капуста и, конечно, репа всё режется аккуратными кубиками. Овощи припускаются в воде до мягкости (но не до разваренности!), потом добавляются сливки, щепотка соли и пармезан.

Всё тушится. Вот и всё. Казалось бы, проще пареной репы, а получается ароматное, тёплое блюдо, как раз для вечера у окна с дождём за стеклом.

Секрет подачи: дайте настояться

Рагу из репки особенно хорошо на следующий день. Как и борщ, оно становится вкуснее, когда овощи обмениваются вкусами. Подаётся горячим, с ложкой сметаны и лучше не торопиться, а медленно размешивать, глядя, как сыр плавится на поверхности.

Никаких пряностей

В рагу нет чеснока (или он факультативен), нет перца, базилика и модных трав. Здесь всё по-питерски: сдержанно, интеллигентно, со вкусом и уважением к каждому ингредиенту. Это не гастрономическая мода, а домашняя философия из тех, что передаются по тетрадкам с выцветшими обложками.